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leon发表于 2009-9-9 00:54 | 只看该作者
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     亨利王子路上的侯爵庭院饭店令人想起来自汉堡的音乐家勃拉姆斯：一边需面对的是已经受到威胁了的人的尊严、民主和人道的意念，另一边是仍然不可动摇的古典主义。也许可以这样说，生活在稍晚于勃拉姆斯时代的这间庭院建筑的不知名的设计师，正是用一种传统的古典精神采阻挡住了这种对文明极为有害的侵犯。一方面，侯爵庭院饭店反映出了真实和美的重要性，思想的纯洁，对人类善良的信念，对德意志民族的热爱以及单纯和热情等等；另一方面则蕴涵着一种不安，一种怀疑。也许，正是这两种情况，造成了亨利王子路上的这栋建错了地方的小型饭店建筑的矛盾和隐退精神。天才的勃拉姆斯到最终也不曾找到真正的出路，这有点像带他出道的舒曼，但较之后来得了精神病的舒曼，勃氏更像一个在精神上保持住了1848年以前的传统的阿尔卑斯山形象的守望者。1897年，勃拉姆斯去世，也就是在这一年，勃拉姆斯的同胞乘着钢铁的舰船来到了陌生的青岛。我们不知道在这间庭院饭店里举行过的小型音乐会上是否演奏过勃氏的室内圣乐，但是，这间饭店建筑本身确实是到德国人离开的时候，也不曾真正完成过这种上帝的祝福。
     更自然和更乡土化的侯爵庭院饭店，使自己以标识明显的勃拉姆斯形象，成了总督府广场和亨利王子路上众多的贝多芬和瓦格纳式的所谓“英雄”建筑的敌人。这也许正是具有自省精神的德意志民族令人记忆深刻的一面，尽管在太多的时候，这种自省和良知被太多的日尔曼人忘却了。
     实质上，亨利王子路上1910年建成的侯爵庭院饭店看上去像一个温情的假日酒店，它的角色是隐晦和非主流的。论规模，这间饭店应远不及威廉皇帝岸北面已建成的亨利王子饭店；论客源，较之斐迭里路和佛里德里希路口上1902年业已开业的皇家海战军水师饭店，这里的住客似乎应属于更闲适的自由逗留者。坐在庭院前一块不大的平台的遮阳伞下的住客，可以透过爱贝街和威廉皇帝岸的交汇口，看到大海。
     饭店建筑共三层，一至二层之间被水平方向的两条明显饰线分割，第三层的窗户镶嵌在巨大的红色坡瓦中。建筑的西南角被设计成塔楼状,自然地与南、西两个立面融为一体，上部建有一个突出的圆顶，圆顶逐渐收缩上升，最后以针尖状饰线直入天空。
     饭店勃拉姆斯式的适意似乎没有持续多久，至少是在上个世纪20年代初，饭店便已成为当局的公务用房，成了“英雄”们的同道。显然，这种变化已经不是勃拉姆斯式的建筑师们所能挽救了的，甚至，连曾显赫一时的威廉王朝到了这个时候也已经成为德国人的记忆。在勃拉姆斯的《德意志安魂曲》中，德意志帝国沉睡了。1922年中国Gov收回青岛主权后，旧日的亨利王子路上的这栋建筑物成为青岛市第一区警察署。
     
   


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